удобству ухода за ними. Формовку прекращают, когда крона достигает
заданных размеров. И затем, на протяжении всей жизни растений, проводят
поддерживающую обрезку.
Ее основные задачи:
удержать крону в данном объеме;
поддерживать режим освещенности по всему объему кроны;
препятствовать оголению крупных ветвей;
поддерживать способность дерева к активному и стабильному росту и плодоношению.
Поэтому ежегодно вырезают поломанные, больные, трущиеся ветви и ветви, загущающие крону, соподчиняя их между собой.
Основной
критерий обрезки - световой режим. Каждый листочек дерева должен
освещаться солнцем. Загущенные кроны прореживают, удаляя лишние ветви.
Если хотите получить невысокое деревце, то после заданной высоты
срезайте центральный проводник, переводя его на боковую слаборастущую
веточку.
Если крона изрежена или оголилась, то ветви укорачивают,
чтобы вызвать быстрый рост обрастающих веточек. Часто на одном дереве
делают и то, и другое.
Чтобы поддерживающая обрезка была
эффективной, проводите ее регулярно. Лучше обрезать понемногу, но
ежегодно, чем все и сразу вырезать.
Чем опасна сильная обрезка?
Усилением ростовых процессов. Активизация роста прежде всего скажется в
появлении большого числа волчков (сильных вертикальных побегов) вблизи
срезов, если обрезка касалась только отдельных ветвей. Если же она была
связана со снижением высоты дерева и основательным ограничением
габаритов кроны, то волчки появятся практически на всех ветвях, на
стволе и на штамбе.
У косточковых культур, у груши и у яблони, привитых на слаборослые подвои, появится большое число прикорневой поросли.
Чтобы
ликвидировать все эти нарушения, потребуется новая сильная обрезка,
которая в свою очередь вызовет следующее усиление роста. Так и будете
работать на холостых оборотах: дерево производит древесину, а вы ее
удаляете.
Если у деревьев прекратился рост.
В этом случае надо
омолодить ветви. Для этого все ветви с коротенькими приростами надо
укоротить. На какую длину? Посмотрите на приросты. Где они еще были 30
см и более, вот в этом месте по годичному кольцу и режьте ветвь с
переводом на сильное боковое ответвление. Если сильного ответвления не
найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Остальные ветви
тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте. Айву и грушу
обрезают так же, как и яблоню, но у груши укорачивание однолетнего
прироста должно быть более умеренным, чем у яблони, так как у нее лучше
пробуждаются почки: срезать для усиления ветвления не следует больше 1/4
длины годичного прироста, если более сильное укорачивание не требуется с
какойлибо другой целью, например для уравнивания в силе развития данной
ветви с другими. Вместе с тем, она сильно загущается внутри кроны. На
старых деревьях можно успешно проводить «омолаживание».
Слива.
Оптимальный годовой прирост -30-35 см. У большинства сортов ежегодно
приросты укорачиваются на 1/3 и 1/2 длины. У сильно ветвящихся сортов
укорачивают только сильно растущие побеги, а остальные прореживают.
Абрикос
и жардель. В противовес сложившемуся мнению, абрикос сильно нуждается в
обрезке. Самый устойчивый урожай получают на однолетнем приросте.
Нормальный прирост - 40-50 см. Хорошие результаты дает летняя прищипка
(во II половине мая), вызывающая образование побегов, на которых
закладывается урожай следующего года. При затухании прироста проводят
«омоложение» (на 4-5 летнюю древесину).
Черешня. Удаляют все неудачно расположенные разветвления и ветви, идущие внутрь кроны или образующие острые развилки.
Персик.
Сначала удаляют ветви, растущие внутрь кроны. Плодоносящие побеги
укорачивают на 6 - 8 плодовых почек, а через 1 плодовый побег оставляют 1
резервный побег с 2-3 почками. На следующий год из побегов,
развивающихся из почек резервного побега, вновь формируют 1 побег с 6-8
цветочными почками и 1 резервный (как на винограде).
Деревья
старше 8-10-летнего возраста подвергают омолаживанию. Для получения
крупных красивых плодов обрезку надо проводить так, чтобы на дереве
оставалось не более 35- 40% цветков. Для этого обрезку лучше проводить
весной в период, когда на деревьях уже появляются голубовато-розовые
бутоны.
Вишня. Неверно мнение, что вишня не нуждается в обрезке и
она даже вредна для дерева. Достаточно сильный ежегодный прирост (25-30
см) поддерживается за счет грамотной обрезки. Обрезка проводится весной
в уже теплую погоду, но еще до распускания почек. В период формирования
кроны хорошие результаты дает летняя прищипка. Наиболее
распространенный тип кроны - разреженно-ярусная и чашевидная.
Регулирующая обрезка.
Когда
дерево достигает полного развития, приросты на концах его скелетных
ветвей сильно ослабевают. Дерево плодоносит хотя и обильно, но не
ежегодно. Плоды сильно мельчают, причем, по мере старения дерева
урожайность все более снижается.
В год со слабым урожаем.
Вырезают загущающие скелетные и полускелетные ветви.
Более сильно, чем в урожайный год, прореживают и омолаживают оставшиеся
сложные старые плодовые ветки на старых частях скелетных ветвей во
внутренних частях кроны.
Меньше укорачивают и вырезают
периферийные части скелетных ветвей, где находятся молодые плодовые
ветки и где в неурожайные годы только и завязываются немногочисленные
плоды.
Сильно укорачивают (до 1/3 -1/2 их длины) те плодовые прутики, у которых на верхушке нет цветочной почки.
В годы сильного плодоношения.
Надо значительно уменьшить количество плодоносящих веток. Кроме
прореживания внутренних частей кроны и омолаживания старых сложных
плодовых веток, надо подрезать окончания скелетных ветвей по типу
легкого омолаживания путем «перевода» на боковое разветвление на
2-3-летней древесине.
Больше вырезают и сильнее омолаживают
полускелетные и обрастающие ветви в наружной части кроны, где
расположены более молодые ветви.
У сортов, плодоносящих на плодовых прутиках, подрезают примерно 1/3 общего их количества.
Важно
срезать только верхушечную почку, не дать плодоносить прутику в этом
году, но сильно не укорачивать, чтобы не вызвать на нем сильный рост,
иначе не успеют сформироваться цветочные почки для урожая будущего года.
Омолаживающая обрезка.
Ее
начинают, когда прирост на концах скелетных ветвей почти полностью
прекращается, плоды мельчают, а скелетные ветки становятся голыми. Для
этого ветви укорачивают на границе последнего сильного прироста. При
омолаживающей обрезке удалению подлежат все свисающие и загущенные
ветви, лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а из наиболее удачно
расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки. Но помните, что
при очень сильной омолаживающей обрезке крона загущается, а на молодой
поросли долго не закладываются плодовые образования.
Айву и грушу
обрезают так же, как и яблоню, однако груша, имеющая мощно растущие
побеги, не нуждается в сильном укорачивании. Вместе с тем, она сильно
загущается внутри кроны. На старых деревьях можно успешно проводить
«омолаживание».
чашевидная форма кроны
Омолаживание кроны старого дерева яблони.
Крону
даже очень старого дерева с большим количеством оголенных и усохших
ветвей можно омолодить и получать еще хорошие урожаи, если дерево имеет
здоровый ствол и основания скелетных ветвей. Омолаживают с одновременным
улучшением ухода и внесением удобрений.
1 этап - прореживание кроны Вырезают
в местах сгущения и переплетения ветвей старые, наименее удобно
расположенные, загущающие, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся,
налегающие одна на другую оголенные полускелетные и сильные скелетные
ветви. Соблюдайте правило: удаление одной-двух крупных загущающих
крону ветвей лучше и на более длительное время осветляет крону, чем
обрезка значительного количества небольших веточек.
2 этап - омолаживание скелетных ветвей Срезают устаревшие, усыхающие, обычно обвисшие концы до зоны, где развиваются ветви возобновления, направленные вверх.
3 этап - снижение кроны и улучшение ее освещенности «Открывают
центр», то есть вырезают верхнюю часть ствола со всеми, даже крупными,
разветвлениями, срезая над сильной ветвью примерно на высоте 3-3,5 м.
Верхние сучья омолаживают, срезая их над боковыми разветвлениями,
растущими наружу. Нижние сучья, обычно с обвисшими концами, с массой
старых, усыхающих плодух, срезают над разветвлениями, растущими вверх.
Обычно это волчковые ветви. Часть волчков, особенно близ ствола, в
местах их сгущенного отрастания вырезают нацело, некоторые - более
сильной обрезкой превращают в полускелетные ветви.
сильная обрезка спровоцировала сильный рост волчков
Восстановительная обрезка.
Такая
обрезка применяется для деревьев, крона которых погибла в результате
болезни, облома, вымерзла, то есть стала неполноценной,однобокой.
Восстановление молодого дерева.
Если молодое дерево вымерзло по уровень снежного покрова, то его спиливают до здоровой ткани.
Из ветвей, появившихся выше прививки, выбирают одну и из нее формируют новую крону.
омолаживание ветви
Восстановление взрослых деревьев.
Обрезку
сильно поврежденных деревьев лучше отложить до явного обозначения зоны
подмерзания. Особенно важно при подрезке укоротить все ветви подмерзших
деревьев, так как поврежденная древесина не обеспечивает подачу воды и
питательных веществ к ним, и концы ветвей вскоре после распускания
листьев начинают усыхать. Срезают не только усохшие части, но и те части
ветви, на которых распустились листья, но прирост очень слаб. В нижней
части ветвей будут отрастать сильные волчковые побеги, и срезы делают до
этой зоны. Все здоровые ветви оставляют. Чем их больше, тем быстрее
восстановится дерево.
Санитарная обрезка.
Она во многом
сродни восстановительной. Ее задачей является санитарная прочистка
кроны, которая заключается в удалении сухих, поломанных, больных,
поврежденных, мешающих развитию дерева ветвей, создающих угрозу
световому режиму кроны и способствующих размножению вредителей и
заболеваний.
