Готовим инструмент. В конце февраля - начале марта на большей части страны садоводы приступают к обрезке. Следует знать, что лучшим сроком обрезки является период вынужденного покоя растений. Но температура при этом не должна опускаться ниже -10°С. Запаздывать тоже опасно, особенно внимательно надо следить за косточковыми - вишней, сливой, черешней, абрикосом, персиками.
Что должен знать каждый садовод?
Обрезка проводится исправным и хорошо заточенным инструментом. Тупой, неисправный инструмент становится причиной многих повреждений и напрасных затрат времени и труда. Поэтому еще до начала работы следует проверить качество заточки инструмента, так как тупые ножи и секаторы будут не резать ветви, а раздавливать их.
Какие инструменты необходимы? 1. Складная ножовка. 2. Секатор на длинных рукоятках для обрезки толстых веток. 3. Ножовка для обрезки старых, от- плодоносивших, больных и поврежденных ветвей. 4. Секатор, или садовые ножницы. 5. Секатор-сучкорез - еще одна разно-видность садового секатора. 6. Кривой садовый нож (серпетка).
Крона должна быть простой. Купив саженец, мы частенько не знаем, что делать с кроной? И ничего не делаем, растет наше дерево само по себе. Между тем, обрезку кроны всех плодовых проводят в год посадки. Ведь мы все хотим, чтобы дерево было красивым, а главное, урожайным, и чтоб плоды были вкусными и красивыми. Тогда давайте разбираться в обрезке.
Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой обрезки - восстановить равновесие между укороченной и поврежденной при выкопке саженца корневой системой и его надземной частью.
Если этого не сделать, то значительно уменьшенная корневая система, еще не прижившаяся на новом месте, не сможет обеспечить водой и питанием большую надземную часть. При этом обрезку надо провести таким образом, чтобы наметить правильный остов будущей кроны.
Обрезка однолеток.
Если саженец однолетний, не разветвленный, его обрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы. Крону формируют позже, когда вырастут боковые побеги.
Бывают хорошо развитые однолетки, имеющие ответвления. В этом случае все боковые побеги до высоты будущего штамба (50-70 см над землей) удаляют, а ветки кроны укорачивают примерно на третью - пятую почку, считая от основания побега. Укоротить надо и верхушку саженца, так называемый проводник (или лидер), но чтобы он оставался выше остальных веток кроны на 15-20 см.
У большинства сортов груши все боковые побеги устремляются ввысь, стараясь догнать центральный проводник. Поэтому при формировке дерева во второй и последующие годы обязательно проводят соподчинение всех побегов и увеличивают углы отхождения веток от ствола с помощью распорок или опор.
Обрезка двухлеток.
Принцип обрезки схож с обрезкой ветвящейся однолетки. У саженца оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами отходящих побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные ветви укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Часто параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег.
Его или вырезают, или оттягивают до горизонтали.
Вид сверху: плохое расположение боковых ветвей хорошее расположение боковых ветвей
Так создается основной скелет наиболее популярной кроны - обычной округлой, свободно растущей с некоторыми ограничениями ее размеров.
В кроне удаляют все боковые ветви, которые образуют со
стволом острый угол. Все равно эти ветки зачастую обламываются под тяжестью
плодов. Но если эти побеги требуется оставить (например, все ветви идут под
острым углом), то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки.
Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах. Широкие
углы у побегов, а потом, соответственно, и у ветвей обеспечивают прочную
крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше
вступает в плодоношение.
Обрезка молодых деревьев.
Молодым дерево считается в первые б лет после его посадки на постоянное место, когда закладываются основные элементы кроны, развиваются главные скелетные ветви. В этот период основной задачей обрезки должно стать равномерное размещение обрастающих ветвей по всей длине скелетных ветвей, достижение полной освещенности кроны по всему объему.
Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста: прореживание ветвей, удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек.
На третьем-четвертом году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну и обрежьте ее так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какоенибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих. В последующие годы точно так же продолжайте формировать крону, заложив еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. Если крона загущается, то ослабьте укорачивание, если разреженная - обрезайте короче. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это, вероятнее всего, пятая (3+1+1) или шестая (3+1+1+1), через год над ней срежь¬те центральный проводник. Он больше не нужен.
При вырезке большого количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.
Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешаг¬нуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные внешние ответвления.
Рост ветвей тем сильнее, чем более вертикально они растут, а на
ветвях, расположенных горизонтально, быстрее заложатся цветочные почки. Отсюда
практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не
следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см и если они
занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
